Category Башта

Луковице љиљана купљене у рано пролеће позивају да се одмах посаде.

о ако желите не само клице, већ моћне стабљике са десетинама пупољака, потребна им је вештачка зима, јавља дописник ХЕРЕ НЕВС.

Топлина стана буди сијалицу на раст, али без природног хлађења неће бити подвргнута јаровизацији – процесу у којем се будући стабљика полаже на тачку раста. Резултат је закржљао изданак који можда неће цветати.

Фото: ОВДЕ ВЕСТИ

Умотане у благо влажну маховину или пиљевину и стављене у одељак за поврће у фрижидеру на 3-4 недеље, сијалице падају у изглед хибернација. Током овог периода, на температури од +3…+5 °Ц, унутар њих се јављају невидљиве промене: диференцијација пупољака, акумулација фитохормона.

Ово „отврдњавање“ је обавезан почетни подстицај за пуни развој. Посађене у топло тло након таквог одмора, почињу да расту са запањујућом снагом.

Лунарни календар саветује садњу луковица на растућем месецу, а то посебно важи за љиљане. Али још важнија од фазе месеца је температура тла.

На дубини садње мора бити најмање +10 °Ц. Ако посадите хладан лук у хладном тлу, он може једноставно иструнути.

Идеална секвенца: фрижидер, затим загрејана земља и растући месец на небу. Дубина садње је још један кључ успеха.

Класично правило „три висине луковице“ није довољно за многе модерне хибриде. Високе сорте са моћним педункама саде се на дубини од 18-20 цм

Ово обезбеђује стабилност, омогућава да се развију велики корени стабљике и чува луковица од могућих касних пролећних мразева. Плитка садња доводи до полијегања, скупљања и опасности од смрзавања.

Након цветања, почиње најважнији период, када многи, у настојању да уклоне неугледне врхове, ускраћују сијалицу исхране. Стабљика са листовима треба природно да одумре; у то време се сијалица обнавља и поставља пупољак за следећу годину. Можете уклонити само саму семенску капсулу како биљка не би трошила енергију на семе.

Дакле, фрижидер за љиљан није складиште, већ припремна комора у којој се поставља темељ будућег сјаја. Ова једноставна техника брише границу између баштенског и затвореног цвећа, омогућавајући нам да контролишемо природне циклусе и постигнемо резултате који би били једноставно немогући у нормалним условима.

Прочитајте такође

• Шта се дешава ако не ископате кромпир, већ га извучете за врхове: скривена повреда која уништава жетву следеће године
• Зашто малине за три годишња доба дегенеришу у дивље: фатална грешка са изданцима коју чине скоро сви

Живописна слика: баштован, хватајући гомилу сувих врхова, силовито вуче и извлачи гнездо кртола из земље. Овако изгледа брже.

Али ово је груба агротехничка грешка, чије ће се последице појавити тек у наредној сезони, јавља дописник ХЕРЕ НЕВС.

Када се повуку, највећи, најбољи гомољи често остају у земљи, не цели, већ са поцепаном „петом“ – тачком причвршћивања за столон.

Фото: ОВДЕ ВЕСТИ

Ови повређени кромпири, али остајући у земљишту, постају скривено легло болести. Могу да труну, ширећи трулеж, или, након презимљавања, никну следеће године као коров, преносећи вирусе и гљивице.

Тако се на том подручју стварају краста и ризоктонија, против којих је изузетно тешко сузбити се. Исправан метод је коришћење виле уместо лопате.

Виљушка се пажљиво поставља испод гнезда са стране и подиже без пробијања кртола. Након тога, гнездо се уништава ручно, бирајући кромпир из растреситог тла. затим пажљиво, а то гарантује да нећете оставити ни једну вредну гомољу у земљи, а кора неће добити механичка оштећења кроз која продире инфекција.

Постоји још једна нијанса о којој мало људи размишља. Након жетве, поље кромпира не би требало да буде празно.

Најбољи лекар за ово земљиште је бела сенф или раж, посејана одмах након жетве кртола. Зелена ђубрива структурирају земљиште, потискују патогене, а њихово зеленило, нестало пре зиме, постаће одлично органско ђубриво.

Ово прекида циклус болести и одбија жичара. Време чишћења је такође важно.

Кромпир треба ископати не када су врхови потпуно суви, већ када су тек почели да жуте и вену. У овом тренутку, кожа на кртолама је већ прилично густа и не љушти се као рукавица, али су процеси раста завршени.

Ако сачекате да се врхови потпуно осуше, посебно по кишном времену, можете изазвати секундарни раст или труљење кртола због преплављивања. Дакле, берба кромпира није завршни акорд, већ стратешка акција која поставља здравље поља у годинама које долазе.

Свака брижљиво уклоњена кртола и свако зелено ђубриво посађено после њега допринос је будућим жетвама које неће засенити болести и дегенерација сорте.

Прочитајте такође

• Зашто малине за три годишња доба дегенеришу у дивље: фатална грешка са изданцима коју чине скоро сви
• Када орезати божуре и зашто јесен није време за журбу: физиологија „успаваног“ ризома

Густи шикари малине, посути ситним киселим бобицама, нису неред природе, већ резултат наше непажње.

Малина пузи као освајач, јер се годинама боримо са последицом – зараслим изданкама – а узрок игноришемо, јавља дописник ОВДЕ ВЕСТИ.

Главна тајна управљања плантажама не лежи у шкарама за резидбу, већ у лопати, која се мора користити за немилосрдно ограничавање територије корена.

Фото: ОВДЕ ВЕСТИ

Сваког пролећа и јесени лопата се забоде у обод малине, одсече све коренасте изданке који покушавају да побегну у слободу. Овај раст се не извлачи – сече се под земљом.

Ово је једини начин на који ћете приморати биљку да концентрише своје снаге не на освајање подручја, већ на давање плода на главним стабљикама које сте оставили. Без ове тврде границе, свако ђубрење и заливање раде узалуд.

Лунарни календар је одличан помоћник за планирање ове „операције“.

Најлогичније је радити са коренима, њиховом подељеношћу и ограниченошћу, на опадајућем Месецу, посебно у знацима Земље – Бика, Девице, Јарца. У овом тренутку, сокови биљке теку надоле, а стрес од обрезивања корена је лакше поднети.

Али чак и савршено ограђена башта малина ће деградирати ако не разумете физиологију изданака. Стабљика малине живи две године: прве године расте, друге доноси плод и умире.

Ако оставите све заредом, грм се претвара у непроходну џунглу мртвог дрвета и младог раста. Морате да исечете изданке које доносе плодове одмах након бербе, без чекања на јесен, да бисте ослободили простор и светлост за нову генерацију.

Летње штипање младих зелених изданака који су достигли метар висине је још један професионални додир. Скраћивањем круне за 10-15 цм, изазваћете гранање.

Следеће године, уместо једне дугачке гранчице, добићете читав лепезу бочних грана, од којих ће свака бити посута бобицама. Лакоћа администрације је директно пропорционална његовој ефикасности.

Константно малчирање дебелим слојем органске материје је закон за малине. Иструнуло сено, слама и компост не само да хране и задржавају влагу, већ и спречавају да се пробије сама израслина коју сте одсекли лопатом.

Ово ствара савршен циклус: корење се храни и хлади, а нежељени изданци су потиснути. Таква брига враћа малини статус култивисане биљке, а не агресивног корова.

Прочитајте такође

• Када орезати божуре и зашто јесен није време за журбу: физиологија „успаваног“ ризома
• Како натерати да процвета децембриста, који већ десет година расте лишће: разоткривање мита о спартанским условима

Јарко жуто лишће божура у јесен подстиче вас да узмете маказе за резидбу и доведете ствари у ред у цветној башти.

Али ова акција, почињена у налету баштованског жара, може вас лишити пуног цветања следеће године, јавља дописник ХЕРЕ НЕВС.

Надземни део – стабљике и листови – у јесен не функционише само као украс, већ и као важан орган који наставља процес фотосинтезе и шаље хранљиве материје у складишне ризоме.

Фото: ОВДЕ ВЕСТИ

Одсецањем зелених стабљика или оних које су тек почеле да жуте, прекидате овај витални процес пуњења горива. Ризом не добија довољно ресурса неопходних за формирање пупољака за обнављање – самих очију из којих ће се у пролеће појавити нови изданци.

Као резултат тога, биљка троши енергију на рестаурацију, а не на полагање цветних пупољака, а у пролеће добијате оскудан раст и одсуство пупољака. Идеално време за резидбу божура је после првог јесењег мраза, када стабљике саме опадају.

Мраз ће уништити хлорофил у листовима, они ће постати црни или смеђи – ово је сигнал да је њихова мисија завршена. Тек тада можете пажљиво одрезати изданке, остављајући мале пањеве висине 3-5 цм изнад земље.

Важно је да не остављате резано лишће на месту – мора се уклонити и спалити како би се уништиле могуће споре гљивичних болести, на пример, сива плесни или кладоспориоза, која може презимити на биљним остацима. Ово једноставно правило хигијене је најбоља превенција многих тегоба у предстојећој сезони.

Након резидбе, посебно за младе или недавно пресађене грмље, корисно је малчирати место садње компостом или хумусом у слоју од 5-7 цм. Ово ће обезбедити лагану изолацију и додатну исхрану коју ће биљка апсорбовати у рано пролеће.

Старим, добро укорењеним божурима није потребно склониште и добро зимују без њега. Стога је јесење обрезивање божура тест стрпљења.

Дозвољавајући биљци да сама заврши свој годишњи циклус и да се повуче према свом биолошком сату, гарантујете јој моћно цветање у будућности. Понекад је најважнија брига да се не интервенише на време.

Прочитајте такође

• Како натерати да процвета децембриста, који већ десет година расте лишће: разоткривање мита о спартанским условима
• Шта се дешава ако руже малчирате покошеном травом: скривена претња испод очигледне користи

Сви су сигурни да Сцхлумбергера, позната као Децембрист, цвета од стреса – лошег заливања и хладноће.

Али ако ваш зелени љубимац годинама само ниче нове сегменте, можда сте претерали, стварајући му не стресне, већ једноставно спартанске и непријатне услове, јавља дописник ХЕРЕ НЕВС.

Цветање је увек баланс између ограничења светлости и накнадне правилне стимулације, а не само казна за сушу. Од краја септембра биљку заиста треба припремити: смањити заливање, престати са ђубрењем и држати је на хладном на температури од око +15 °Ц.

Фото: ОВДЕ ВЕСТИ

Међутим, кључни фактор који се често заборавља је апсолутни мрак током ноћних сати у трајању од најмање 12-14 сати. Чак и светлост уличне лампе изван прозора или редовно вечерње светло у просторији може пореметити формирање пупољака.

Након отприлике 6-8 недеља овог режима, први шиљасти пупољци ће се појавити на врховима сегмената. Ту долази најпресуднији тренутак, када многи праве фаталну грешку.

Видевши дуго очекиване пупољке, желите одмах да почнете обилно заливати и хранити биљку, али изненадна промена услова ће довести до губитка боје. Чим се пупољци формирају, потребно је да постепено, током недељу дана, вратите биљку у уобичајени режим у затвореном простору: повећајте заливање топлом, таложеном водом, почните да примењујете специјализовано ђубриво за кактусе или за цветне биљке.

Али ни у ком случају не преуредите или ротирајте лонац у односу на извор светлости – децембрист у овом периоду болно реагује на такве промене. Након цветања долази време одмора, што је такође важно за будуће циклусе.

Биљку треба пустити да се одмори уз умерено заливање, а са доласком пролећа можете почети да је обликујете, пажљиво одврћући додатне сегменте како бисте грму дали више бујности. У лето, децембрист ће ценити топлину, дифузно светло и редовно заливање, добијајући снагу за нову очаравајућу представу.

Дакле, тајна бујног цветања не лежи у окрутности, већ у осетљивом разумевању природних ритмова биљке. Ви нисте надзорник, већ редитељ који ствара идеалну сценографију за главну радњу, а онда ће вам ваш децембрист одговорити захвалним и дуготрајним цветањем.

Прочитајте такође

• Шта се дешава ако руже малчирате покошеном травом: скривена претња испод очигледне користи
• Када залијевати, ако не ујутро, а не увече: парадокс врелог љета и правило „топле воде“

Малч је безусловни пријатељ баштована, али овај пријатељ може бити веома селективан.

Сочна, брзо трула органска материја попут свеже покошене траве, распоређена око грмова ружа, делује као логично и бесплатно решење, јавља дописник ОВДЕ ВЕСТИ.

Међутим, ова блажена слика је препуна неколико замки које могу наштетити краљици врта. Свежа трава, положена у густом слоју, погаче по кишном времену, формирајући густу, влажну и херметичку кору.

Фото: ОВДЕ ВЕСТИ

Ово је идеално окружење за развој гљивичних патогена и трулежних бактерија. Основа изданака руже, која се стално налази у тако влажном окружењу, постаје подложна најопаснијим болестима, на пример, заразном опекотинама коре.

Током процеса активног распадања, свежа органска материја узима значајну количину азота из земљишта, везујући га у облике недоступне биљкама. На самом врхунцу вегетације, ружа може да се нађе на изгладњивању, што ће се манифестовати жутилом доњих листова и ослабљеним растом.

Поред тога, таква трава често садржи семе корова које ће радо клијати директно у малчу. За руже је прикладнији „исправан“ малч – лабав, структуран и није лепљив.

Идеална опција је добро иструнуло коњско или кравље ђубриво, распоређено у слоју од 5-7 цм тако да не додирује изданке. Алтернатива би била дрвена сечка, кора или компост од најмање две године.

Овај материјал ствара стабилан температурни режим за корење, потискује раст корова, полако ослобађа хранљиве материје и не омета размену ваздуха. Делује као дуготрајно ђубриво и заштитни слој, баш као што малч треба да ради око тако захтевних биљака.

Дакле, избор материјала за малчирање није ствар економије, већ ствар стратегије. Прави малч за руже је улагање у њихово здравље и дуговечност, док погрешан може створити више проблема него што решава, претварајући вас од помагача у тихог штеточина.

Прочитајте такође

• Када залијевати, ако не ујутро, а не увече: парадокс врелог љета и правило „топле воде“
• Зашто резати рибизле у лето ако сви то раде у пролеће: тајна двоструког обрезивања за џиновске бобице

Класична правила су: воду ујутру или увече.

Али током периода ненормалне летње врућине, када ноћи постају тропско загушљиве и земља нема времена да се охлади, вечерње заливање може изазвати пораст гљивичних болести, јавља дописник ХЕРЕ НЕВС.

Влага, високе температуре и недостатак ветра ноћу стварају ефекат стаклене баште у самом земљишту, што је посебно опасно за парадајз, краставце и бундеве. Јутарње заливање у таквом времену често се испоставља неефикасним: већина воде тренутно испарава са вруће површине кревета, без времена да дође до корена.

Фото: ОВДЕ ВЕСТИ

Биљке су под стресом због изненадних температурних промена када ледена вода из бунара или бушотине удари у прегрејани коренов систем. Ово може изазвати шок и опадање јајника.

Излаз из парадоксалне ситуације је заливање у касним вечерњим сатима, али уз обавезан услов накнадног проветравања пластеника до поноћи. А за отворено тло, ово је дубоко заливање у корену у часовима пре заласка сунца, када сунце више не гори, али је земља још топла, а вода ће имати времена да се упије пре него што наступи загушљивост ноћи.

Још једно важно правило током топлог периода је температура воде. Требало би да буде што је могуће ближе температури тла.

Најлакше је ујутру напунити бурад или друге посуде како би се вода током дана загрејала на сунцу. Заливање таквом „топлом“ водом корени перципирају као природну топлу кишу и не изазивају стрес.

Усклађеност са овим правилом је посебно критична за усеве у стакленику и биљке са плитким кореновим системом, као што су паприке или патлиџани. Хладна вода за њих је директан пут до трулежи корена и застоја у развоју.

Напротив, заливање загрејаном водом стимулише активан рад корена и апсорпцију хранљивих материја. Дакле, у екстремним условима, конвенционалне догме захтевају ревизију.

Правилно заливање по врућем времену не зависи толико од доба дана колико од температуре воде и стања земљишта. Научивши да осетите ову разлику, помоћи ћете својој башти не само да преживи, већ и уроди плодом чак и у најсушнијим и најтоплијим сезонама.

Прочитајте такође

• Зашто резати рибизле у лето ако сви то раде у пролеће: тајна двоструког обрезивања за џиновске бобице
• Зашто ваша хортензија није плава, али ваш комшија је љубичасто чудо: хемија тла као алатка уметника

Традиционално пролећно обрезивање јагодичастог грмља је више санитарна процедура и подмлађивање.

Али ако циљ није само здрав грм, већ рекордна жетва великих, слатких бобица, вреди пажљивије погледати метод летњег штипања младих изданака црне рибизле, јавља дописник ХЕРЕ НЕВС.

Ова манипулација, спроведена средином јула, радикално мења архитектуру грма. Идеја је да се годишњи прираст (зелени изданци текуће године) скрате за 10-15 цм, уклањајући им врхове.

Фото: ОВДЕ ВЕСТИ

Биљка, примивши такав сигнал, престаје да троши енергију на истезање према горе и преусмерава енергију на бочно гранање и полагање цветних пупољака. Као резултат, уместо једне дугачке гранчице, до јесени ћете добити неколико јаких бочних грана.

У пролеће следеће године на овим бочним гранама ће се пробудити бројни пупољци, од којих свака потенцијално може да произведе цветни грозд. Густина воћних формација на избојку значајно се повећава.

То је оно што доводи до значајног повећања приноса, а бобице на тако формираним изданцима су често веће због бољег осветљења и исхране. Важно је да се обрезивање врши на време – не раније од средине јула, али најкасније почетком августа, тако да нови бочни изданци имају времена да постану лигнифицирани и припреме за зиму.

Ова техника је посебно добра за младе, активно растуће грмље и за одређене сорте које реагују на обликовање. Не би требало да користите такву резидбу на црвеним и белим рибизлама, као и на старим, слабим црним грмовима – то ће за њих бити непотребан стрес.

Летње штипање је алат за јаке, здраве биљке којима помажемо да достигну свој максимални потенцијал. Као резултат тога, ако проведете неколико минута током лета на уредну фризуру, улажете у жетву следеће године.

Овај једноставан, али систематичан приступ разбија стереотипе о времену резидбе и отвара нове могућности за постизање заиста изванредних резултата од познатих бобичастих грмова.

Прочитајте такође

• Зашто ваша хортензија није плава, али ваш комшија је љубичасто чудо: хемија тла као алатка уметника
• Како претворити малу парцелу у транспортер жетве: трикови за ротацију усева за скромне површине

Сањати небескоплаву капу хортензије великих листова након куповине ружичасте сорте је губљење времена.

Боја ове лепотице није хир природе, већ тачан показатељ киселости земљишта и присуства мобилних алуминијумских једињења у њему, које биљка може да апсорбује, јавља дописник ХЕРЕ НЕВС.

Алкална или неутрална земља ће вам дати ружичасте и црвене боје, док ће кисело земљиште богато алуминијумом дати плаву и љубичасту боју. Свако може претворити процес бојења у умјетност којом се може управљати.

Фото: ОВДЕ ВЕСТИ

Да би се добила богата плава боја, потребно је годину дана пре цветања почети закисељавати земљиште око грма, користећи алуминијум сулфат или колоидни сумпор према упутству, и редовно малчирати засаде киселим тресетом или боровим леглом. Важно је запамтити да ће на кречњачким земљиштима овај процес захтевати више труда и редовности.

Заливање водом уз додатак кристала калијум алум је стара, али ефикасна метода коју користе искусни баштовани. Међутим, не можете претерати: вишак алуминијума може постати токсичан за корење.

Ђубрење треба прилагодити и смањењем удела фосфора, који везује алуминијум у облик неприступачан биљци. Занимљиво је да ће беле и зеленкасте сорте хортензија остати непромењене, без обзира колико се трудите – њихова боја је генетски фиксирана.

Али сорте камелеона које мењају боју од розе до плаве пружају баштовану праву палету за експериментисање, где резултат сваке године може бити изненађење. Промена боје је спор процес и захтева стрпљење.

Не очекујте тренутну промену; биљка мора да обнови свој метаболизам. Видећете прве знаке промене боје на пупољцима следеће сезоне, а сваке године боја ће бити све интензивнија ако одржавате праве услове.

Дакле, баштован добија у рукама јединствени биохемијски алат. Узгој хортензија претвара се из једноставне неге у узбудљиву креативност, где се понашате и као хемичар и као уметник, стварајући жива ремек-дела у својој башти.

Прочитајте такође

• Како претворити малу парцелу у транспортер жетве: трикови за ротацију усева за скромне површине
• Шта учинити ако руже имају мекани премаз, а краставци имају жуте мрље: пронађите непријатеља без микроскопа

Обилна жетва на шест хектара није срећа, већ последица компетентног прорачуна и одбијања хаотичне садње.

Главна тајна успеха на малој парцели није ширење територије, већ интензивно и паметно коришћење сваког квадратног метра, где плодореда постаје главно стратешко оруђе, јавља дописник ХЕРЕ НЕВС.

Класични циклус са четири поља је елегантно решење које се може прилагодити и за најскромнији повртњак. Подијелите кревете у четири условне зоне и годишње померајте групе усева кроз њих: прво бундеве са купусом, затим велебиље са луком, затим коренасто поврће и, на крају, кромпир.

Фото: ОВДЕ ВЕСТИ

Овај приступ омогућава земљи да се опорави, јер различите биљке троше хранљиве материје из различитих слојева тла и имају своје специфичне штеточине. После кромпира, који структурира земљиште, али га прилично исцрпљује, земљиште ће обрадовати мање захтевне културе, а затим и зелено ђубриво.

У ствари, на малој парцели говоримо конкретно о наизменичним усевима, а не о пуном плодореду у агрономском смислу, пошто штеточине лако мигрирају са једног кревета на други. Међутим, чак и таква промена значајно смањује оптерећење на тлу и прекида циклусе развоја многих болести.

Кључ успеха је једноставна табела на којој сваке године обележавате шта је и где расло. Ова једноставна навика ће елиминисати забуну и олакшати планирање засада у годинама које долазе, претварајући баштованство из лутрије у предвидљив и ефикасан процес.

Не дозволите да земља остане празна – користите збијене и поново засејане усеве. Након жетве раних ротквица или зелене салате, можете посадити саднице касног купуса или посејати рано сазревање зеленила у слободном простору, присиљавајући сваки комад земље да ради пуним капацитетом.

Друга техника је комбиновање усева са различитим периодима зрења и различитим висинама у једном кревету. На пример, ред лука се може смењивати са редовима шаргарепе, а зелена салата се може сејати уз ивицу кревета, што не само да штеди простор, већ и ствара повољну микроклиму.

Не јурите за бројем леја, учините их мањим, али квалитетнијим – високи, топли кревети добро напуњени органском материјом брже се загревају и дају ранију жетву, чак и на малој површини. И никада не згушњавајте засаде у покушају да посадите више – ово је сигуран пут до болести и малих плодова.

Као резултат, ваша мала површина ће постати модел ефикасности, где не влада хаос, већ промишљени ред. Такав врт не захтева огроман труд, али доноси морално задовољство и обилну жетву, што доказује да величина није главна ствар.

Прочитајте такође

• Шта учинити ако руже имају мекани премаз, а краставци имају жуте мрље: пронађите непријатеља без микроскопа
• Зашто резнице нису магија, већ тачна наука: пролећне тајне слободне баште